Obstbäume pflanzen im Naturgarten

Der ideale Zeitpunkt für die Pflanzung von Obstbäumen hängt stark von der gewählten Baumart und der Wurzelform ab. Grundsätzlich stehen zwei Zeiträume zur Wahl:

• Herbstpflanzung (empfohlen): Die beste Zeit für die meisten Obstgehölze beginnt nach dem Laubfall im Spätherbst. Der Boden ist dann noch vom Sommer vorgewärmt, was die Wurzelneubildung bis zum ersten Frost anregt. So ist der Baum im Frühjahr bereits gut etabliert und kann den ersten Wachstumsschub optimal nutzen.
• Frühjahrspflanzung: Diese erfolgt vor dem Laubaustrieb. Sie bietet sich besonders für frostempfindliche Arten an, damit diese eine volle Vegetationsperiode Zeit haben, um vor dem ersten Winter anzuwurzeln.
• Wintermonate: In frostfreien Perioden ist eine Pflanzung auch während des Winters möglich.

Bei der Planung sollte berücksichtigt werden, dass die Beobachtung der Natur oft hilfreicher ist als pauschale Termine. So dienen beispielsweise die Blüte der Haselnuss oder des Buschwindröschens als wichtige Orientierungspunkte für den Start der Gartenarbeit im Frühjahr.

Eine sorgfältige Pflanzung ist die wichtigste Voraussetzung für ein langes Leben Ihrer Obstbäume. So gehen Sie Schritt für Schritt vor:

1. Vorbereitung: Den Boden tiefgründig lockern. Bei sehr schweren Böden kann eine Gründüngung im Vorfeld die Struktur verbessern.
2. Pflanzloch ausheben: Das Loch sollte etwa doppelt so breit und tief wie der Wurzelballen sein. Die Sohle gut auflockern, damit die Wurzeln leicht in die Tiefe wachsen können.
3. Wurzelschnitt: Beschädigte oder zu lange Wurzeln mit einer scharfen Schere sauber einkürzen. Dies regt die Bildung neuer Feinwurzeln an.
4. Einsetzen: Den Baum so platzieren, dass die Veredelungsstelle (die Verdickung am unteren Stamm) etwa 5 bis 10 cm über dem Bodenniveau bleibt. Ein zu tiefes Einpflanzen kann zu Fäulnis oder unerwünschter Wurzelbildung der Edelsorte führen.
5. Auffüllen und Wässern: Das Loch mit einem Gemisch aus Aushub und reifem Kompost füllen. Die Erde vorsichtig festtreten und einen Gießrand formen. Anschließend kräftig wässern ("einschlämmen"), um Hohlräume an den Wurzeln zu schließen.
6. Stützhilfe: Einen Baumpfahl auf der Wetterseite (meist Westen) einschlagen und den Stamm locker mit Kokosstrick fixieren, um Windbruch zu verhindern.

Ein häufiger Fehler beim Pflanzen von Obstbäumen ist ein zu geringer Abstand. Jungbäume wirken zierlich, doch nach einigen Jahren beansprucht die Krone erheblichen Raum. Die Wahl der Unterlage (die Wurzel, auf die die Sorte veredelt wurde) bestimmt dabei die endgültige Größe.
Aus Platzmangel wurden in den letzten Jahren kaum noch starkwüchsige Obstbäume gepflanzt. Pflegeleichte und leicht zu erntende Spindeln und Buschbäume sind in Mode gekommen. Wollen Sie ohnehin einen mittelgroßen Baum auf Ihrem Grundstück pflanzen, so empfehlen wir Ihnen einen starkwüchsigen, hochstämmigen Obstbaum. Die verschiedenen Bäume benötigen in etwa folgende Grundfläche:

• Zwetschge ca. 28 Quadratmeter
• Birne ca. 50 Quadratmeter
• Apfel ca. 50 bis 113 Quadratmeter
• Süßkirsche ca. 78 bis 113 Quadratmeter
• Sauerkirsche ca. 13 Quadratmeter

Beachten Sie bei der Planung auch den Schattenwurf auf benachbarte Beete und die gesetzlichen Grenzabstände zum Nachbargrundstück.

Obstbäume benötigen auch nach der Pflanzung regelmäßige Pflege.

Die Baumscheibe

Damit junge Obstbäume optimal anwachsen, benötigt der Boden im Bereich der Wurzeln besondere Aufmerksamkeit. Die sogenannte Baumscheibe – der kreisförmige Bereich direkt um den Stamm – sollte in den ersten Jahren frei von dichtem Grasbewuchs bleiben, um Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe zu vermeiden.

• Mulchen: Eine Schicht aus organischem Material wie Grasschnitt, Laub oder Stroh bewahrt die Feuchtigkeit im Boden und unterdrückt unerwünschte Beikräuter. Gleichzeitig füttert der verrottende Mulch das Bodenleben.
• Bewässerung: Besonders in den ersten zwei bis drei Sommern sowie bei lang anhaltender Trockenheit ist regelmäßiges, durchdringendes Wässern lebensnotwendig.
• Unterpflanzung: Statt nackter Erde oder Gras bieten sich nützliche Helfer an. Kapuzinerkresse ist ideal: Sie dient als „Fangpflanze“ für Blattläuse und hält diese so vom Baum fern. Auch Meerrettich oder Knoblauch im Wurzelbereich können helfen, Pilzkrankheiten und Wühlmäuse abzuwehren.

Der richtige Schnitt ist entscheidend für Ertrag und Obstqualität. Er erfordert biologisches Fachwissen und Fingerspitzengefühl.

• Grundregeln:
• Die Baumkrone benötigt ausreichend Licht und Luft. Entfernen Sie nach innen wachsende Äste.
• Sich kreuzende oder aneinander reibende Zweige werden ausgelichtet.
• Schnitte erfolgen stets dicht oberhalb eines nach außen weisenden Auges.
• Entfernen Sie senkrecht nach oben wachsende Triebe (Wasserschosse).
• Schnittwirkung: Ein starker Rückschnitt fördert das Holzwachstum, während ein behutsamer Schnitt und das Herunterbinden von Zweigen den Fruchtansatz unterstützen.
• Zeitpunkt: Der Hauptschnitt erfolgt im Februar und März; im Sommer kann nach der Ernte zusätzlich ausgelichtet werden.

In den ersten Jahren sind Obstbäume besonders anfällig für Witterungsextreme und Schädlinge. Mit einfachen, naturnahen Maßnahmen lässt sich die Widerstandsfähigkeit deutlich erhöhen:

• Stammanstrich (Bio-Lehmbrühe): Ein heller Anstrich aus Lehm, Kalk und Gesteinsmehl schützt die Rinde vor den sogenannten Frostrissen. Diese entstehen im Winter, wenn die Wintersonne die Rinde einseitig erwärmt, während der Rest des Stammes gefroren bleibt. Der Anstrich reflektiert das Sonnenlicht und hält die Rinde elastisch.
• Verzicht auf Vogelschutznetze: In einem Naturgarten haben klassische Kunststoffnetze nichts zu suchen. Vögel, Igel und Amphibien können sich darin verfangen und qualvoll verenden.
• Mechanischer Schutz: Falls Wühlmäuse im Garten aktiv sind, sollte die Wurzel bereits beim Pflanzen durch einen engmaschigen Drahtkorb geschützt werden. Ein lockerer Verbissschutz aus Holzlatten oder Kokosmatte bewahrt die empfindliche Rinde zudem vor hungrigen Wildtieren.
• Verzicht auf Gelbtafeln: Der Handel bietet Gelbtafeln an, damit Schadinsekten wie die Kirschessigfliege daran kleben bleiben. Leider verenden dort auch nützliche Insekten und sogar Fledermäuse.

Wann pflanzt man Obstbäume?

Die ideale Pflanzzeit ist der Spätherbst zwischen Oktober und Dezember. Der Boden ist dann noch warm genug für die Wurzelbildung, sodass der Baum im Frühjahr direkt austreiben kann. Alternativ ist eine Pflanzung im zeitigen Frühjahr vor dem ersten Blattaustrieb möglich.

Welche Obstbäume sollte man nicht nebeneinander pflanzen?

Neben der Konkurrenz um Licht und Nährstoffe spielt vor allem die Übertragung von Krankheiten eine Rolle bei der Auswahl der Obstbaum-Kombinationen. So sollten beispielsweise Pflanzen, die sich gegenseitig als Zwischenwirt für Pilzkrankheiten dienen, keine Nachbarn im Obstgarten sein.

Zudem sollten Neupflanzungen nicht direkt an Stellen erfolgen, an denen zuvor jahrelang die gleiche Obstart stand (Bodenmüdigkeit). Ein Wechsel zwischen Kernobst (z. B. Apfel) und Steinobst (z. B. Kirsche) ist hier ratsamer.

Was kann man unter Obstbäume pflanzen?

Die Baumscheibe junger Bäume sollte zunächst frei bleiben oder mit Mulch bedeckt werden. Später eignen sich Kapuzinerkresse, Knoblauch oder Meerrettich zur natürlichen Schädlingsabwehr. Auch eine Einsaat mit niedrig bleibenden Wildblumen fördert Nützlinge.

Wie pflanze ich einen Obstbaum richtig ein?

Heben Sie ein Pflanzloch aus, das doppelt so groß wie der Wurzelballen ist. Wichtig ist, dass die Veredelungsstelle über der Erde bleibt. Nach dem Einsetzen wird der Boden festgetreten und der Baum kräftig gewässert, um Hohlräume an den Wurzeln zu schließen.